Selva: Lago Sandoval y Reserva Nacional de Tambopata

Hola de nuevo!!

Sabemos que últimamente hemos tenido un poco abandonadito el blog pero la espera va a merecer la pena. Y lo digo porque hemos estado en la selva, en Puerto Maldonado, y tenemos mucho que contar.

Pues bien, después de recibir a mi suegro Emilio, el mismo día por la noche nos fuimos hacia Puerto Maldonado, ¡a la selva! Cogimos un bus en la terminal terrestre de Cusco y emprendimos nuestro viaje con Movil Tours por 60 soles cada uno. Nos esperaban 10 horas de viaje donde pasaríamos del frío más gélido (ya que a mitad de camino pasaríamos los 4000 metros) al calor más sofocante.

El viaje no se hizo especialmente pesado porque al viajar de noche pudimos ir durmiendo a ratos. Y por fin, ¡cambio de paisaje! Palmeras, todo verde, otro ambiente, la gente más sonriente, calor...¡habíamos llegado a la selva!!

Bajamos en la terminal terrestre de Puerto Maldonado y una chica del hostal nos estaba esperando (que maja) y nos indicó donde coger una mototaxi para irnos al hospedaje. Nos cobró un poco caro (6 soles) pero aceptamos, íbamos en calidad de turistas. Y ya por fin llegamos al Tambopata Hostel. La habitación triple nos costó 100 soles (desayuno incluído) y el ambiente era muy agradable. Se notaba que estábamos en la selva porque las hamacas nos estaban esperando (¡y los mosquitos y zancudos también!).

Ese día pudimos dar una vuelta por Puerto Maldonado (no es muy grande) ya que estábamos hospedados justo al lado de la Plaza de Armas. El calor era bastante agobiante, sobretodo por la humedad, pero un buen jugo ¡hacía pasar todos los males!!

Aldo

Y ya a última hora de la mañana nos reunimos con Aldo, el que iba a ser nuestro guía los próximos 4 días. Nos explicó todo lo que íbamos a hacer y los animales que podríamos ver en la selva. ¡Y no andaba nada equivocado!

Al día siguiente nos pasó a recoger por el hostal y ya listos, nos fuimos a coger un bote motorizado que nos llevaría a través del río Madre de Dios hasta el punto de partida hacia el Lago Sandoval, nuestro destino final.

Tokon

Antes de empezar a caminar, nos detuvimos en el punto de control donde están los guardas que vigilan todo aquel que entra y sale del parque. Esto, con el objetivo de controlar posible caza furtiva, tala u otras actividades que puedan dañar la fauna y flora del parque.

Pues ahí empezamos ya, de verdad, nuestra aventura. Caminamos durante 3,5 km (nos demoró 1 hora y media). Ya pudimos comenzar a ver algunos animalitos (monos aulladores, mariposas y pájaros). ¡¡Y llegamos al Lago Sandoval! ¡¡Oh!! ¡¡Qué bonito!! Realmente paradisíaco, tranquilo y transmitía paz. Cogimos un bote para dirigirnos al Hospedaje Tokón y por el camino pudimos ver caimanes pequeños, cormoranes, tortugas, garzas...

Caiman baby

Llegamos al hospedaje y nos estaban esperando unas estupendas hamacas para darnos la bienvenida. Los 4 días siguientes fueron increíbles. Hicimos diversas excursiones: al Castañal, lugar donde había muchos castaños (una de las actividades económicas de la región), también visitamos un bosque lleno de árboles enormes, cada uno con sus peculiaridades, hicimos diversas incursiones por el Lago Sandoval, incluso nos bañamos en él (cerquita de los caimanes, por cierto), vimos el atardecer, el amanecer, incluso Javi pescó una Corvina de 2kg.

Con unos amigos canarios

Y lo más importante, vimos muchísimos animales, más de los que esperábamos. Entre ellos diferentes tipos de monos (huasita, machín negro, aullador, tocón, nocturno), de pájaros (shansho, unchala, garzas de diferente tipo, cormorán, pájaro carpintero, guacamayos, pava, coracora, buitres), tortugas, caimanes, nutrias gigantes, añuje (una especie de roedor), marsupial y el más espectacular, un oso perezoso.

Nuestro guía y gran amante de la naturaleza, Aldo,  fue el responsable de que pudiéramos ver todos esos animales ya que tenía una vista y un sexto sentido para localizarlos, aún estando mimetizados con la naturaleza. Esto, unido a la gran cocinera que era su mamá, hizo de nuestra estancia en el Lago Sandoval algo inolvidable.

Después de estos días de contacto total con la naturaleza y de relax nos volvimos ya hacia Puerto Maldonado, nos pegamos una duchita en el Tambopata Hostel, hicimos una hambueguesa de despedida con Aldo y nos fuimos a coger el bus de vuelta a Cusco, esta vez con Tepsa por 55 soles.

El bus fue muy cómodo y en 10 horas llegamos a Cusco, para poder prepararnos para la siguiente aventura... 

Paucartambo y el amanecer desde Tres Cruces

Últimamente estamos pajareando a FULL!!

Mamacha Carmen

Bueno, hace un par de semanas Marine, Yara y yo fuimos a Paucartambo, famosa por sus celebraciones de fiestas para la Mamacha Carmen, procesiones donde se mezclan las culturas católica y andina.

Bailarines

A la vez que sacan la virgen se suceden bailes, siempre mirando hacia la virgen y por lo tanto caminando hacia atrás. Durante el recorrido van apareciendo por los balcones de las casas unos bichos muy feos que hacen ruidos raros, éstos representan a los demonios. Una vez la virgen hace su recorrido los bailarines (que son profesionales por cierto) se juntan en unas casas concretas de sus cofradías, bueno así se llaman en España. Allí cenan, toman y bailan de nuevo hasta las tantas o hasta que el alcohol te impida caminar. Nosotros entramos a una de estas casas, abiertas para todos y con un poco de suerte, como tuvimos nosotros, te pueden invitar a una birra, pero de las grandes jejeje.

Demonios

Colonos españoles

Colonos españoles

Bailarines

Tres Cruces

A eso de las 12 de la noche nos fuimos a buscar un carro que nos llevara a Tres Cruces para ver como amanece sobre los andes y la selva de forma simultánea. Normalmente los carros salen sobre la 1 o las 2 am pues hay como 3h de trayecto mortal por caminos. Debes pagar 10 soles para entrar y el carro te cuesta unos 30 soles, todo por cabeza. Una vez llegas a Tres Cruces, no verás las cruces pues alguien consideró que quemadas en su chimenea serían de más utilidad. Hay una especie de refugio con una chimenea, muy cutre la verdad, solo con poner unos bancos de madera ya estaría mucho mejor pero no hay ni eso, todos hacinados en el suelo, muy triste. Al menos, te puedes tomar un chocolate o un café caliente, previo pago claro... y a esperar que sean sobre las 6 para que empiece a amanecer. No voy a explicar lo que es un amanecer así que subo unas fotos para que veáis lo que nosotros pudimos ver.

Refugio en Tres Cruces

Amanecer desde Tres Cruces: Selva de frente Andes a la derecha

Amanecer en Tres Cruces

Amanecer en Tres Cruces: Los Andes

Amanecer en Tres Cruces: Los Andes

Amanecer en Tres Cruces

Amanecer en Tres Cruces: Marine, Yara y Daniela.

Amanecer en Tres Cruces: Yara

A eso de las 6...7 am volvimos con nuestro chófer para que nos llevara de vuelta a Paucartambo, la vuelta fue mortal... dos días sin ducharnos (se que suena a pijorro pero después de sudar, una ducha es necesaria), sin haber dormido, después de haber bailado la noche anterior (huayno y cumbia, por supuesto), por carreteras llenas de curvas, sin asfaltar y para colmo como 3 horas!!! pero realmente sólo acababa de empezar la tortura. 

Una vez llegamos a Paucartambo no había ni un cajero automático, así que convencimos al de la combi (para la vuelta a Cusco) de que nos llevara y una vez allá sacaríamos el dinero (no nos quedaba ni para la vuelta...). En la combi conocimos a grandes personas, como suele suceder en estos viajes. Se trata de Ángel, Marta, Margaux y Alex, españoles de Malaga, Barcelona y Badajoz excepto Margaux que es francesa y no se la región, pero por su carácter diría que del sur :). 

Amanecer Tres Cruces: Javi y Yara

Ángel y Marta llevan 9 meses de viaje "around the world" y les quedan 3, así que tomamos nota... mientras que Margaux y Alex estaban viviendo de forma temporal en Argentina y Chile. Gracias a ellos se nos hizo más ameno el viaje pues el chófer tuvo la genial idea de volver por un camino mucho más largo, sinuoso y todito por camino... como 4 horas más para añadir al contador... Por cierto, podéis visitar el blog de Ángel y Marta, es espectacular.

Pese a todas las incomodidades y peripecias volvimos a experimentar cosas nuevas y agradables, a la par que conocer personas interesantes por el camino...

En busca de Verónica

Pues bien, os debéis preguntar quien es Verónica, ¿no? pues es un pico precioso que es visible desde diferentes localidades de la región de Cusco.

Esto fue la semana pasada, lo único que estamos un poco perretes y no hemos escrito hasta hoy. Yara, Marine y yo cogimos en la estación de Pavitos, Cusco una combi y por 10 soles y nos acercamos a la población de Ollantaytambo a una hora y media. Se trata de un pueblito muy pequeño pero muy transitado pues esta de paso Machu Picchu lleno de gringos, coches, camiones y trailers que pasan constantemente por las calles, sí, como lo cuento, pues la carretera principal no pasa por fuera del mismo si no por dentro... una locura. A pesar de ello, las calles son bonitas y muchas acompañadas de un pequeño canal rebosante de agua. La plaza de armas y el mercado son buenos lugares para pasar el rato, tomar algo o comer.

Con dar cuatro pasos fuera del pueblo, podemos observar que dispone de grandes restos arqueológicos inkas, como puede ser la super fortaleza o en medio de la montaña, como si de nidos de golondrinas se tratara, unos almacenes de comida. Resulta impresionante pensar como aquella gente era capaz de construir aquello en aquel lugar y es más, llegar ahí cargados con los víveres y guardarlos, pero claro, para eso ya tenían los esclavos, la historia de siempre, la triste historia de la humanidad...

Si pretendes ir un poco más allá, relativamente cerca esta el poblado inka de Pumamarca. Es interesante subir en taxi por unos 40 soles y bajar a pie, el taxi lo podéis coger delante del mercado de Ollantaytambo. La subida a pie es una matada, lo digo por experiencia a parte de que os podéis encontrar una sorpresa como nosotros, pues a medio camino encontramos una calavera humana. Según explican los autóctonos, un día fueron encontradas y hoy las dejan al costado de los caminos para proteger a los que circulan por ellos.

Tras visitar Pumamarca, en el hostal de la Srta. Katy y sus gatos (Chaska Wasi), donde nos hospedamos, nos informaron de unas espectaculares vistas en la cima de una montaña "cercana", a unas 6 horas de ida y otras tantas de vuelta. Resulta que hay una puerta inka tras la que podemos ver la cima de Verónica, unas vistas espectaculares que no pudimos ver, pues nos quedamos a medio camino... 3 horas de sufrimiento!!! Unas pendientes brutales, al menos para nosotros que no estamos acostumbrados a estos trotes y menos a 3400m de altitud... Para aliviar un poco nuestra frustración creamos nuestra propia puerta, pero no inka sino franco-española, pues la hicimos entre Marine y yo, Yara estaba muy ocupada durmiendo...

Así concluimos un fin de semana más y volvimos a casa con unas agujetas de infarto!!!

Os dejamos los resumenes del sportracker de las caminatas por si alguien las quiere replicar:

 Ollantaytambo - Intipuku (puerta inka)

Ollantaytambo - Pumamarca

Maras y sus salineras, Moray, Chenqoq y Urubamba

Este fin de semana hemos hecho una buena ruta andina, con caminata incluida. Esta vez nos ha acompañado Marine, una chica francesa y muy aventurera que está realizando su proyecto universitario con Chacra Escuela.

El sábado nos levantamos relativamente prontito para dirigirnos al paradero de bus de BelemPampa. Allí cogimos uno dirección Urumbamba, vía Chinchero (es bastante más rápido que pasando por Pisaq) que nos costó 7 soles por persona. El trayecto fue agradable aunque el bus olía un poquito a humanidad. Le dijimos al conductor que queríamos bajar en la intersección con Maras (nuestro primer destino). Es importante avisar al conductor o a su acompañante de donde queremos bajar si no queremos acabar en un destino que no nos interesa.

Por fin, al cabo de una hora aprox. llegamos al cruce que nos iba a llevar a Maras. Allí nos esperaban algunos taxistas y combis que nos ofrecieron sus servicios. Tuvimos mucha suerte con el conductor que nos tocó. Primero nos llevó al pueblo ya que queríamos buscar un hostal donde hospedarnos. En Maras solamente hay un hospedaje (parece ser que hay otro pero es más caro y normalmente ya está reservado por agencias de turismo), y se llama Tika Wasi. Se encuentra muy cerca de la Plaza del pueblo y el coste por cama y noche es de 20 soles por persona. Es una casa típica, con balconada interior que da a las habitaciones, y está regentado por la seño Petrona, amable mujer y excelente cocinera.¡Ah! y su cariñosísima gata Margarita, quien esa noche durmió con Javi para darle calor gatuno y amor.

Dejamos las mochilas y pactamos con el conductor hacer una ruta turística. Ésta nos salió más económica porque compartimos viaje con un matrimonio limeño que también estaba haciendo turismo. Pues bien, Eliseo, que así se llama el conductor (podéis preguntar por el en el pueblo), nos llevó primero hasta los restos arqueológicos de Moray, a unos 20 minutos en carro. Nos dejó 40 minutos para explorar el lugar.

                

Moray se compone de 4 muyus (círculo en quechua) o terrazas concéntricas, por lo que se cree que se trata de un centro de agricultura experimental. Cada andén tenía una temperatura distinta siendo los más profundos o bajos los que contaban con más altas temperaturas. Dado que tenían diferentes microclimas, los incas utilizaban estas terrazas para hacer pruebas con los cultivos, era como una especie de invernadero y luego trasladaban el producto a otros lugares para que se acabaran de desarrollar.

Hablando con Eliseo, descubrimos que a parte de conductor era antropólogo. Nos explicó que a parte de la función agrícola el lugar también tenía un significado simbólico. Y es que los dos muyus principales forman una especie de testículos y cuentan con un trozo de tierra en medio que se asemeja a un pene. Esta forma, que imita los genitales masculinos, tiene delante una especie de explanada en forma de útero. También hay otro muyu detrás que se interpreta como un óvulo. Es decir, se trataba de un lugar fértil y representa la dualidad hombre-mujer. Y según Eliseo, era un centro de experimentación biogenética.

Después de esta interesante exposición, regresamos a Maras para almorzar. Comimos en el mismo hospedaje, una sopa y un rico pollo saltado casero. Nos costó 6 soles (no llega a 1,5 euros) y nos preparamos para la excursión de la tarde. El destino final era ir a las salineras pero antes Eliseo nos llevó a ver unos almacenes incas poco turísticos. El lugar se encuentra a 10 minutos en carro de Maras y la entrada es gratuita. Se trata de Cheqoq.

Después de subir una escalinata, Eliseo nos explicó que aquel lugar era un almacén inca compuesto por diversos "establos" o construcciones rectangulares que albergaban en su interior enormes vasijas de fango o colcas. Tenían dos agujeros (uno arriba y otro abajo) y en su interior se guardaba maíz o las semillas de la cosecha que hubieran obtenido. Dado que las montañas de delante estaban nevadas (en aquellos tiempos desde la parte baja de la montaña hasta su cima) el aire que corría por esos lares era helado. Ese aire entraba en las vasijas y en su interior provocaban unas corrientes que mantenían la cosecha refrigerada durante años, como una nevera natural.

Después de ver esta curiosa arquitectura inca nos dirigimos al último punto del trayecto: las salineras. Realmente espectaculares. Un enorme valle lleno de salinas, todo teñido de blanco. Dentro del recinto, nos pudimos pasear entre los diferentes bancales de sal, hacer alguna que otra compra y disfrutar del silencio. La sal se consigue dado que el agua de esa zona es muy rica en minerales. Este agua se posa en las diferentes balsas o piscinas y cuando el sol evapora el agua, queda la sal.

 

Pus bien toda esta ruta por 25 soles cada uno, con explicación antropológica incluída. ¿Qué os parece?

Al día siguiente decidimos caminar un poquito, y la casera nos recomendó ir andando hasta Pichingoto pasando por las salineras. El camino fue todo en bajada (menos mal) y pudiendo contemplar los Andes nevados a cada paso. Una gozada. De vez en cuando nos íbamos cruzando con lugareños que acompañaban a sus burros cargados de paja o maiz o con algún jornalero de las salineras. Un camino realmente bonito e interesante. Llegamos a Pichingoto, un pueblo pequeñito y con pocos habitantes (al menos los que pudimos ver) y cruzamos el puente (¡¡como se movía!!) para llegar a la carretera principal y coger un bus haca Urumbamba.

 

Pero antes nos encontramos un camping-lodge donde nos tomamos un jugo de maracuyá estirados en unas hamacas, contemplando las montañas que teníamos en frente y disfrutando del relax y la satisfacción de haber caminado 11 km.

Finalmente cogimos el bus a Urumbamba (por el impresionante precio de 1 sol) y comimos en el pueblo. Dimos con un restaurante, que estaba lleno por cierto, y comimos una sopa y un pollo rebozado con papas por 5 soles. ¡Increíble! ¡Bueno, bonito y barato!

Y ya con la barriga llena y después de haber descansado un rato en un banco de la plaza del pueblo (con borracho y entierro incluídos) nos fuimos a coger el bus de vuelta a casa.

Otra vez, cansados pero contentos, nos llevamos experiencias, paisajes espléndidos y la gente (y gata) que hemos conocido por el camino.